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如何拍摄一张正常的照片？
这不废话吗？按下快门不就完成拍摄了？如果真的那么简单，我们都不用出门了，告诉相机拍啥让他自己去就行了……。
这里就有了几个我们要去关注的功能点。
1.1——光圈
这是很多新人都第一个知道的相机名词，部分手机也有了大光圈模式，它的存在可以是说非常重要的，是曝光铁三角组成之一。那么它的呈现效果是什么样子呢？
我们知道手机「大光圈」模式下，背景虚化很好，在相机上就把ai变为物理光学了，这里从光圈特别大的背景，到光圈特别小的背景他们之间的区别是什么，我们可以很清晰的看到。
光圈越大，虚化越好
⚠️光圈的数值与大小是相反的，数字越小光圈越大，数字越大光圈越小。
这一重要点的作用可以说是给到我们调节“虚化”这一画面效果，从而让最终呈现的照片达到我们想要的效果。
当然它的实际应用中也会有：
01快门速度不能再慢了， 感光度不能再提高了，我们可以牺牲一部分画面内容加大光圈
一定不要局限于我们要背景虚化，从而让画面崩盘；我们要全景深，从而让照片拍糊了；记住我们的目标：拍摄正常的照片。
光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。（即一扇窗，窗越大，进入的光线越多，图片更亮）
常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。数字越大，光圈越小（数字越小光圈越大）。
①大光圈（f/1.4、f/1.8、f/2.8等）,适用于光线不足时。效果：景深变浅；增加曝光时间（快门速度慢），照片变亮；凝固时间（快速移动的物体）。
②小光圈（f/11、f/16、f/22等），适用于光线充足时。 效果：景深变深；捕捉时间（流水、车轨）；让光点变散射状，即光芒。
光圈大＝数字小＝背景模糊↑／景深浅↓＝拍人像（光圈数值越小，清晰的区域越小）
光圈小＝数字大＝背景清楚↑／景深深↑＝拍风景（光圈数值越大，清晰的区域越大）
镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），成像最好的那档光圈就是最佳光圈。
A.景深：能够清晰成像的距离。
景深小，前景清晰，背景模糊；景深大，前景清晰，背景同样清晰。
B. 影响景深有三个因素：
拍摄时采用光圈越大景深就越浅；
拍摄时采用镜头焦距越长景深就越浅；
拍摄时相机与被摄对象距离越近景深就越浅。
光圈有三个作用：
A、控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；
B、控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；
C、光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。
摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。
1.2——快门
这个东西我们就更熟悉了：十几二十年前的手机刚刚有拍照的功能，在拍照的时候会发出一个声音：「咔嚓」，这一声音实际上所模仿的就是相机机械快门的闭合声音。那么对于这一内容除了声音，我们还要知道什么？
快门速度越快，人物越清晰；快门速度越慢，相同速度下的人物就会变得不清晰。
这个现象通常出现于白天拍照，以及晚上拍照的时候出现。我们可以理解为一个大的水桶，我们在拍摄的正常曝光（也就是亮度）是我们所需要填满水桶的水，那么天黑了想要照片还要正常达到我们肉眼觉得ok的亮度，怎么办？
水龙头里的水多放一会儿（上面的快门速度变慢），或者调整水龙头大小（光圈调整）从而让我们的照片还能够在正常曝光的亮度之内。
比较黑的场景相机会弹出闪光灯，专业的相机会变慢快门速度形成比较慢的快门开合，不要认为是相机坏掉了，上面这段话就可以说明照片的问题到底出现在哪？怎么发生的？
这也就说明了：「夜景能够拍摄车流光轨，白天拍不到」的一个重要原因。
⚠️这里也提到一个数值叫：安全快门速度
这是一颗35mm镜头，那么再使用它的时候，安全快门速度是多少呢？
快门速度要>1/40s，为什么是这个速度呢？当我们的快门速度慢于「1/镜头角度」这个数值的时候，比方说我们用到1/4s，1/15s，这种比较慢的参数时候，我们拍摄出来的照片很容易出现细节模糊，因为我们的手端不稳相机。所以出现此类的情况。
那么为什么不是1/35s？多去看看相机的快门速度表，没有这个选项可供选择，所以我们选择临近的1/40s代替。
快门速度，快门就是相机里控制曝光时间的装置。
速度与曝光时间成反比：速度快，曝光时间短
快门速度快的时候，高速运动的瞬间被凝结了；快门速度慢的时候，一个运动的过程被凝结下来（比如车流、流水成了梦幻的带状，也即是“糊了”）。
安全快门速度：想手持拍摄到一张不手震的照片，最简单便是快门要够快，但快门太快相对就可能会发生曝光不足的情况。 所以经过不断拍摄，摄影师就得出一个“最慢而又不手震的快门值”理论，那便是大家熟知的“安全快门”了。传统上，简单而笼统的安全快门定义是︰快门值不慢于1/镜头焦距。Eg.你使用的是50mm，快门值1/50便可以拍到一张不手震的照片了。
手持摄影的基本规则：快门速度是用镜头焦距的倒数。
一般情况下，拍行走或快速移动时，设在1/250秒左右；
拍更快的自由落体或飞驰的物体，提高到1/400秒左右；
拍快速飞行时，设在1/800秒以上。（仅为建议值）
1.3——感光度
这玩意就更好理解了，直接把这三个字拆开就好了：对光的敏感程度。
感光度越高，照片在暗光环境下越敏感，举个例子来说：
1/200s f4 iso100 这个参数组合下是很暗的，那么怎么能够让照片变亮呢？
有些同学就会说了，wc这玩意666啊，以后晚上我就能拍摄1/8000s的决定性瞬间了。但有得必有失，不是所有的东西都能够那么好的给我们：
这东西我们更熟悉了，早几年的手机在晚上使用的时候，屏幕上会出现小雪花，会出现一只在动的小斑点，这个东西实际上就是我们照片提高感光度所换回来的画质损失。并不是简单的提高iso就没有任何损失了。
这一功能的用处是什么？就是前面两个我们提到的快门速度不能再动，以及光圈不能再动的时候，我们可以适当牺牲画质保全拍摄效果。
感光度ISO，即感光元件CMOS对光线的敏感程度。
① ISO50以下为低感光度
在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度，比如，只要能够保证景深，宁可开大一级光圈，也不要把感光度提高一挡。
② ISO100—200属于中感光度
在这一段，需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。
③ ISO400以上是高感光度
感光度对摄影的影响表现在两方面。其一是速度，更高的感光度能获得更快的快门速度；其二是画质，越低的感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。
当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手抖拍虚的情况发生。
低ISO可提供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低噪点与慢速快门。
Eg.低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于1/2 秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F2.8），降低ISO来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000秒或1/8000秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。
在夜景的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，藉由高ISO大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景等等，都是高ISO可掌控的主题范围。
建议值：晴朗的室外使用ISO100；阴郁的天气使用ISO200；室内使用ISO400或更高。
（ISO感光度越高，感光元件CMOS对光越敏感，满足曝光所需要的进光量越少。）
1.4——曝光三要素的搭配组合
上面提到的这三个光圈、快门、感光度，这三个关键要素之间的搭配组合；可以帮助我们完成一个照片的拍摄，这里我也给到一个其他博主不会提到的点：「互易率」
什么意思呢？这三个参数之间可以直接转换，而并非我们每次调节都要依靠相机的测光表来测光。这里受限制一个要素的控制「快门速度」
「互易率」可用区间：当你的快门速度<1s 且>1/1000s，这个区间之内，这个互易率才会起到作用。
光圈数值：1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32……………………
上面给到的这三个内容叫：整档参数，我们当扰也会看到f2.2的光圈，ISO125以及1/13s的快门速度，但这些东西都被称之为1/3档，并非整档递进。
那么这一功能的用处是什么呢？
当我们调节其中一个参数，我们可以用另外两个参数的搭配组合顶上来，保证最终的曝光不变。
这一方法的使用我们来给到几个练习题：
iso100 f4 1/60s ➡️ iso100 f8 快门速度？1/15siso100 f8 1/125s ➡️ iso400 f16 快门速度？ 1/125s
部分时候，我们拍摄当中并不能够支持我们在此测光，比方说光环境比较乱，或者没有测光条件的时候，这一方法不光能让我们装x，还能够完成参数的调节。
一定要记住，光圈，快门，感光度，是相对独立的，也是一个组合，要慢慢适应并用好它。
1.5——⚠️白平衡
这个东西大家也都知道，他经常被友友们叫：色温。但它的数值却和色温恰恰相反：
这是同一场景，我们分别用三个不同的色温拍摄所得到的画面效果；我们初中化学课学蒸馏的时候老师教过一个知识点：
酒精灯外焰温度高，呈蓝色；内焰温度低，呈黄色
那么怎么和我们上面白平衡数值所呈现的这个效果恰恰相反呢？？？这里也就是「白平衡」&「色温」之间的最大差别，他们之间是相反的。为什么呢？
白平衡，换个理解方式就是：让照片的颜色以正常的方式呈现：
也就是如果这张照片是在黄色钨丝灯下拍的，那么我们就要往场景中补充蓝色，从而场景的恢复正常颜色（白平衡的3300k）
但这些数值并不十分是确定死的，我们同样可以根据肉眼去手动调节色温。
但在刚刚接触摄影初期，我们在收到光环境影响之下，我们判断不好究竟我们要用怎样的白平衡来保全画面色彩正常，这里也就有了一个非常重要的思考的方式：「找白」
这个画面当中有什么是白色的？白纸对吗？那么好，我们就努力调节色温，从而能够让白纸最终呈现的是白色就好了，多去尝试几次，你会调整好照片，并明确好自己照片的内容的。
1.6——存储格式选择
照片存储选项有两个选择，raw格式和jpg格式。这两个东西对于大多数人来说最熟悉的是jpeg格式，因为拍完raw格式我们电脑和手机的预览打不开……。
这一功能的用处呢是为了方便我们方便能够后期调节，以及当作一部分时候的证据来使用：
什么意思呢？我还是来举个例子：
之前出么扫街拍到一个大爷，在门口晒太阳休息。相机预览看到的就是这样的一个画面，因为光比比较大，我们看不到大爷的脸以及眼睛部分了，但当我回到家，将raw格式文件拉亮？
我和大爷在镜头之间，久久对视了好几秒…………并非他在闭着眼睛养神。而这一高动态的照片是jpeg格式所给不了你的：
他们两个之间像是，俯瞰是一样的，但他们之间的大小差别就在里面，在于加的东西上，从而我们在后期处理中可以拉回来暗部和亮部细节，从而让照片效果达到我们想要的。
这也是个位数大小的jpg文件和两位数甚至三位数大小的raw文件之间包含数据的区别。
那么刚才我也提到说，这也是非常重要的证据之一，什么意思呢？
这是我收到的一封邮件，通知我的照片入选赛事的决赛了，需要提供raw格式文件，用于证明这张照片是我的，同时也是印证没有图片内容造假；但raw格式丢了，备份出现问题了，我没法证明这张图是我的了，以至于翻车了……。
对于raw格式虽然会占据，我们不少的存储卡空间，但对于拍摄上更建议使用，避免jpg翻车的现象。
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- Author:Andy
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